Вот скрин расчета:

Балансировка:
Доноры нужно устанавливать на 2-3см ниже уровня принтера.

Заправка и прокачка

В родной инструкции, которая идет с ним на диске, сказано, что нужно закрыть большое отверстие, и шприцем через маленькое нагнетать краску до тех пор, пока она не зальет картридж доверху. В этом способе, ИМХО, есть несколько косяков:

• Нигде не указано, что при первой заправке НЕЛЬЗЯ заполнять доноры полностью. На деле, лучше залить чуть-чуть, чуть ниже уровня воздушного отсека. (см далее)
• Если объема шприца, втыкаемого в маленькое отверстие не хватит для полной прокачки картриджа (а в поставляемых шприцах и не хватит), то если залить чернила в доноры выше уровня ВО и вытащить шприц, будет фонтан.
• Если понадобится прокачать повторно, то из картриджа выльется очень много чернил (они советуют салфеточку приложить). Салфеточки это конечно хорошо, но уж очень грязно, и очень жалко чернила. Я сам когда прокачивал в процессе экспериментов убил процентов 20 чернил.
• Также если нужно прокачать систему, нужно сливать чернила ниже уровня ВО, см. п. 2.

Мне надоело пачкаться и переводить чернила, и я придумал приспособление для прокачки. Плюсы:

• Не надо сливать чернила из доноров для прокачки
• Все чисто и нигде не грязно
• Никаких “фонтанов”, даже не нужно потом удалять чернила из ВО (при условии что ДО прокачки их там не было)
• Выкачанные при прокачке чернила можно слить обратно в доноры

Сразу скажу, что потом я придумал альтернативы: вместо шприцов взять резиновые пробки подходящего диаметра, и проделать в центре отверстие под размер носика шприца, или просто содрать поршень от другого шприца, подходящего по диаметру, и, проколов его, надеть на шприц, или добыть переходники у RDM. Правда у них на сайте я таких не нашел. Как пользоваться – см. ниже.

После указания этих альтернатив нижеследующая система выглядит абсурдно, но ведь “хорошая мысля приходит опосля”…
Система выглядит так (картинки по ~20кб):

Как ее изготовить:
Берем два шприца у которых диаметр поршня больше чем отверстия клапанов в картридже (10мл) и трубочку от капельницы (нам дальше пригодятся остатки) или любую другую подходящую. Берем один шприц, и раздираем его три части – поршень, банку, и шток поршня.

Поршень протыкаем толстым шилом, но отверстие сильно не разрабатываем, чтобы потом чернила не вылились. Шток поршня обрезаем с двух сторон так, чтобы, вставленный обратно в шприц, он был короче его где-то на полсантиметра. Вставляем шток в шприц. Он будет служить упором для поршня. Потом затыкаем шприц поршнем как пробкой, причем выпуклой частью наружу. Соединяем оба шприца трубочкой.

Прокачка осуществляется следующим образом:
Кладем картриджи на стол на одном уровне с донорами клапанами вверх. Плотно прижимаем переделанный шприц к отверстию клапана картриджа, и другим шприцем выкачиваем чернила. Выкачиваем чернила до того момента, как они перестанут выкачиваться с воздухом (просто плотным потоком начнут закачиваться, а обе полости картриджа заполнятся чернилами). После того как вы отнимете шприц от картриджа, чернила не хлынут на стол (ведь вы не стали совсем уж расковыривать поршень, правда?), а останутся в шприце. Чернила из шприцев сливаем обратно в донор (по желанию). Закрываем прокачанный картридж заглушкой. Моем систему и повторяем операции с оставшимися картриджами.

Как вывести слив отработанных чернил:
Разбираем принтер (см. сервис-мануал), отсоединяем трубку для слива пигмента (которая уходит влево), и наращиваем ее трубочкой от капельницы. Трубку слива цветных чернил просто наращиваем, она никуда не подсоединена. Вытаскиваем правую часть памперса (который под помпой находится), оставляя только один слой на дне на случай протечек. Это нужно чтобы дать наращенным трубкам место, чтобы они не пережались. Сверлим в боковой стенке два сквозных отверстия, и выводим через них трубки.

Все права на байк принадлежат Пумбе aka МотоПадонку. Далее привожу статью “как есть”.

Alex.BiT

За пять лет я наездил на ковровском “Пилоте” около 5 тысяч километров. Что только не ломалось на мокике! Бесконечное ковыряние в “железе” навело на мысль капитально довести “полтинник” до ума. А следующая мысль – чтобы не размениваться по мелочам – построить на его базе чоппер. И пошло-поехало…

Задняя треугольная подвеска – с центральным моноамортизатором (кофры можно вешать вплотную к колесу!) и запас в ходовой под полноразмерные 16-дюймовые покрышки. Перво-наперво задумал избавиться от пластмассы и изменить градус наклона вилки – для этого распилил на куски раму и выкинул все лишнее. Чтобы устранить хлипкость заднего маятника и уменьшить дорожный просвет, переварил и усилил косынками заднюю часть. Но первый блин вышел комом. Как, впрочем, и второй – за лето я успел разнести вдребезги два экспериментальных маятника. Третий строил уже по всем законам сопромата: усилил узел шестью вертикальными косынками, одной горизонтальной (против продольного расширения), одной диагональной – это средство против скручивания маятника. В результате от “пилотовской” рамы осталась только передняя часть. Но вот незадача: в маятнике не осталось места для патрубка от поролонового воздухофильтра. Пришлось присоединить бумажный фильтр гофрированным пыльником и провести под седло.

Процесс пошел… В “родную” вилку втиснул “совиное” крыло – вырезал из него семь секторов и доварил оставшиеся. Заднее крыло соорудил из куска переднего “днепровского”. Установил короткий каплевидный бензобак от “Явы” – его прямоугольное внутреннее углубление идеально “проглотило” часть рамы. Приборную панель “охарлеил” – “пилотовский” спидометр “вживил” в фару от мопеда “Рига”. Для сохранения стиля “чоппер” сдублировал к передним вынесенным подножкам рычаг переключения передач и педаль заднего тормоза.

Повозился с тормозной системой. У мокика привод спидометра находится слева в суппорте барабанного тормоза, и повесить гидравлику “по-ижевски” слева означало бы лишиться показаний скорости и пробега. Я притянул диск к барабану справа через шесть втулок. Теперь передний и задний барабанные тормоза приводятся ножной педалью, а передний гидравлический – штатно, рычагом на руле. И тормозной путь при экстренном торможении с 60 км/час составляет нынче всего пять метров. Согласитесь, неплохо!

Чопперенок преображался на глазах. Не хватало только передней вилки подлиннее. Нарушив все каноны, решил менять градус наклона у самой рулевой колонки, и конкретно – с 15 до 47 градусов. За лихость и поплатился. Как-то ночью тихо катил себе с подругой, а мопед… разъехался на две половинки! Потом мой знакомый, оказавшийся языкатым не в меру, по всему району разнес, как встретил девчонку, волокущую мотоциклетную вилку, и меня, катящего, как тачку, заднюю часть… Пришлось на стапеле сварить половинки и усилить шов четырехмиллиметровыми пластинами.

“Посадить” аппарат на мотоциклетную вилку без того, чтобы усилить раму в районе рулевой колонки, невозможно – проверил на собственном опыте. “Родная” вилка как нельзя лучше подходит и по параметрам сжатия, и по весу, и по жесткости. Хотя при гидравлике без хорошего бугеля не обойтись – мой (5х50 мм с диаметром 112 мм) вырезан из газового баллона и спрятан под передним крылом. Приваривать его следует к стаканам (а не к хлипким кронштейнам крыла) слабой сваркой, а затем охладить – иначе стаканы “поведет”. Длина вставок не должна превышать половину расстояния между траверсами (у меня стоит третья траверса, и вставки внутри перьев “размахнулись” на 60 мм). Думал, эксперименты с передней вилкой завершат мою эпопею кастомайзинга. Но не тут-то было…

Началась “тяжба” с мотором. Стокубовый двигатель с новой гильзой и алюминиевым поршнем, выточенными по заказу, не прижился. При “расточенном” отечественном карбюраторе движок тянул лучше, но “крутиться” не хотел. Менял его и на “полтинник”, проточенный до 80 кубов (“Мото”, 2000, № 1), но никак не мог привыкнуть к невыносимому поросячьему визгу и убогой с виду выпускной системе. Вышел из положения так: выточил алюминиевый глушитель и соединил его через патрубок от мопеда “Дельта” с 80-кубовым двигателем. Вот тогда выхлоп стал весьма солидным по звуку.

Когда аппарат встал на колеса, стал соображать, как его покрасить и что обтянуть кожей. Полтора года грунтовал и перекрашивал мокик-чоппер, пока не изобразил пламя “под российский флаг”.

	Вот это решение: 80-кубовый мотор, патрубок от “Дельты” и “пилотовская” рама.
	Bay! Спереди дисковый тормоз в паре с барабанным!

Кожаная обтяжка – результат двухгодичных экспериментов. Нижняя сумка закрывает просвет между колесом и рамой и создает эффект законченности формы. Внутри кофров металлические каркасы из прутка, так что в сумках можно возить тяжелые вещи, не опасаясь обвисания кожи. Все каркасы прикручены к раме болтами, поэтому кофры нельзя срезать.

Сейчас от “Пилота” остались только часть рамы, левая половина картера да перья с траверсами. Пробег – чуть больше 30 000 км. Для мопеда, ползущего со скоростью максимум 70 км/ч, это безумно много. Да, динамика у чопперенка – никакая, но подобные аппараты сооружаются не для скорости, а для дефилирования. И действительно, в пробках чопперенок – король. Эргономика водительского места – это что-то! Сиденье – удобное, ноги охватывают бак, ступни – на вынесенных подножках впереди. Кайф!

Есть у аппарата и недостатки. Например, склонность к “заваливаниям” при поворотах на малой скорости. Другой – “прожорливость”: в городском режиме движения (а езжу я с апреля до первого снега) машина “кушает” семь литров смеси на 100 км. За удовольствие плачу деньгами, которые трачу на бензин и масло.

Частенько мне предлагают продать чопперенок. Всем желающим отвечаю: “Я его породил, выкормил, обучил… Разве расстанешься с тем, чему посвятил кусок жизни?”

И теперь обо мне ходят байки по району. Но уже никто не подсмеивается.

Редакция “Мото” напоминает, что самодельную мототехнику можно эксплуатировать на дорогах общего пользования только после ее сертификации в установленном порядке.

Необходимо уточнить, что я:

1. Не обучался в мотошколе.
2. Живу в Москве в ЮАО.
3. В Нагорном районе.
4. Ни какой категории до этого не открывал.
5. Сдавал на собcтвенном мотоцикле YBR-125.
6. Мотоцикл оформлен на меня по генеральной доверенности.

Итак, вот все что вам понадобится для получения категории А:

• Вы сами и Ваше желание получить категорию А.
• Две фотографии 3×4 на матовой бумаге.
• Паспорт.
• 400 рублей за оформление водительского удостоверения (ВУ).
• 500-600 рублей за прохождение медкомиссии и получение справки для ГАИ.
• От 0 до 40 рублей за ксерокопию вышеозначенной справки. (Можете сами скопировать
• От 1000р, если у вас нет возможности сдавать на YAMAHA YBR-125, или ему подобном мотоцикле.
• Для мужчин – приписное свидетельство или военный билет. (Если его нет, ниже я расскажу как это обойти)
• От пары дней до месяца времени =)

Этап нулевой. Учим ПДД.

Выучить Правила совсем несложно. Там все вполне логично и жизненно. Я бы очень советовал вам купить или скачать “3D Инструктор. Теоретический экзамен ПДД”. Он содержит точно такие же вопросы, какие будут на экзамене в очень удобной оболочке. Также в нем имеется полный текст Правил.

Этап первый. Прохождение медкомиссии.

Для того, чтобы получить ВУ, вы должны подтвердить, что у Вас не имеется к этому медицинских противопоказаний. Это делается путем прохождения медкомиссии. Где пройти? Спросите у любого поисковика, он выдаст кучу ссылок. Я проходил ее тут. Там вообще не смотрят на вас, и главное не требуют приписного или военного билета, что для меня было очень кстати, когда я получал ВУ. НО: Чтобы пройти у них медкомиссию, необходимо сначала получить две справки из ваших районных психоневрологического и наркологического диспансеров. Они там знают, просто говорите “мне справку для ГАИ получить” и Вас сразу направят куда надо. Услуга платная, но если у Вас есть студенческий, или еще какая льгота, то справки выдадут бесплатно. Если льгот нет, то каждая справка обойдется примерно в 100 рублей. Получив эти справки, идете проходить медкомиссию, захватив с собой первую из фоток. Получив справку (в дальнейшем СДГ), сделайте копию, которую Вы чуть позже отдадите в ГАИ, а оригинал справки останется при Вас. Справки из нарко- и психо- диспансеров больше не нужны, припрячьте их до лучших времен.

Этап второй. Получаем направление на экзамены.

Взяв с собой СДГ, ее копию и паспорт, поезжайте в МРЭО на ул. Лобненская д. 20. Насколько я понял, все экстернатчики сдают именно там. Там при входе идете в правый зал в его дальний левый угол. Там окошко №18, насколько я помню, и отдаете туда паспорт и копию СДГ. Вам выдадут листочек, и отправят в кабинет №4. Он находится в том же зале. Там вы отдадите эти листочки инспектору, и он скажет, когда и во сколько Вам приходить сдавать теоретический экзамен. Обычно это 9 утра среды. Запишите где-нибудь, и не забывайте.

Этап третий. Сдаем теоретический экзамен.

В назначенные день и время приходите с паспортом на Лобненскую. Приходить раньше чем за 15 минут до экзамена смысла не имеет, ибо сдают не по очереди, а по вызову. Здание открывается ровно в 9:00, и Вы поднимаетесь на второй этаж (от входа в здание – лестница прямо), в кабинет №12. Там стоят кресла, располагаетесь в свободном, и ждете пока вас вызовут по громкой связи. Услышав свою фамилию, заходите в кабинет. Заходят порциями по 20 человек, именно столько там “аппаратов”, как они их называют. Зашедших построят в линию лицом к окну, и будут вызывать по одному. Вы должны молча подойти к инспектору, и протянуть ему паспорт, раскрытый на странице с фотографией. Он назовет вам номер “аппарата”, за которыйы Вы должны будуте сесть. Сев, нажимайте один раз клавишу “пробел” – и экзамен начнется. На экзамен вам дается 20 минут, за которые вы должны ответить на 20 вопросов. Допускается сделать не более 2 ошибок. Если делаете три ошибки – экзамен провален. После того, как Вы ответите на все вопросы, и увидите результат СДАЛ\НЕ СДАЛ, сидите молча, и ждите, пока инспектор назовет Вашу фамилию. После этого Вы подходите к инспектору, и он скажет вам, что делать. Если Вы провалили экзамен, не расстраивайтесь. Заберите у инспектора листочки, которые он Вам отдаст, и приходите ровно через неделю на пересдачу. Если Вы сдали экзамен, приходите на практический экзамен. О нем читайте в следующем этапе.

Этап четвертый. Сдаем практический экзамен.

В первый или третий четверг месяца приходите с паспортом на ул. Яблочкова, д.5. Приходите к 10:45. Экзамен начнется ровно в 11 часов, когда приедут инспекторы. Если Вы не успеете отдать документы инспектору до начала экзамена, придется приходить в следующий раз. Не пугайтесь того, что куча народа будет уже с листочками. Если Вам их не отдали после сдачи теории, то они в машине у инспектора. Берите с собой еду, и (чтобы вам все завидовали) маленький складной стульчик. Проблема в том, что те кто с Лобненской, сдают самыми последними, а это часа этак в четыре-пять, смотря сколько народу придет. Я стоял с 11 до 17. Учтите, что с площадки Вас не выпустят до конца экзамена, так что даже в туалет вы не попадете. На всякий случай – малую нужду можно втихаря справить за деревом в углу, но только чтобы не поймали).

Те, кто хоть раз платил тамошним инструкторам и откатал хотя бы один час (1000 рублей\час, будут сдавать на Yamaha YBR-125. Те, кто этого не делал, и у кого нет возможности сдавать на своем или чужом мотоцикле, будут сдавать на тамошнем убитом “Восходе.” О его техническом состоянии можно рассказывать часами, но я скажу лишь, что из 80 человек, на нем сдававших, сдало только 5. Если нет возможности сдавать на нормальном мотоцикле, не пожалейте тысячу, и в любой будний день ДО дня экзамена купите часочек хотя бы, и покатайтесь по площадке. Тогда инструктора разешат Вам сдавать на их мотоцикле. Если у Вас есть мотоцикл, и его габариты и масса позволяют проделать все требуемые упражнения, у вас при себе должен быть полный пакет действительных документов: ПТС, талон ТО, страховка, доверенность (если по доверенности) и номерные знаки. Если чего-то из этого списка не будет, инспектор запретит Вам сдавать на своем мотоцикле.

О том, какие упражнения необходимо будет выполнить, прекрасно рассказано в конце этого ролика. Кстати, мужик в кадре – инструктор с этой площадки. Если Вы захотите сами потренироваться около своего дома, я нарисовал три картинки с размерами площадки (см. в конце). Если кто живет рядом, то я расчертил подобие площадки здесь. В принципе я могу потренировать Вас на своем мотоцикле (89265448716).

Этап пятый. Забираем водительское удостоверение.

Если Вы сдали экзамены, то на следующий будний день едете опять на Лобненскую, взяв с собой паспорт, фотографию, и квитанцию об оплате госпошлины (те самые 400р). Если Вы еще не оплатили ее, это можно сделать в платежном терминале на Лобненской (комиссия рублей 60), или в ближайшем отделении Сбербанка. Реквизиты для оплаты можно списать там же, на Лобненской. Если все вышеперечисленное уже проделано, подходите к окошку №13, и отдаете туда паспорт и фотографию. Все. Через несколько минут Вас подзовут расписаться, и тут же заламинируют ВУ, выдав Вам его на руки еще горячим. Поздравляю с успешной сдачей экзаменов! Если возникнут какие-либо вопросы, пишите, попробую рассказать.

Уже все разобрал, незнаю с чего начать…

Как показала практика, разбирать надо в самом конце, когда уже все лежит готовое: трубы для рамы, стапель (хотя бы деревянный, без стапеля – никак), сварочник и чертеж рамы в натуральную (желательно) величину, иначе верный конь валяется беполезной кучей металла, мешается под ногами, и тяготит взор… Начать надо с просмотра чертежей рам чопперов, например слитых с РуТрекера. Там же кстати есть чертежи стапелей. Потом надо сесть, и на миллиметровочке (в автокаде, SolidWorks’е, etc.) тщательно адаптировать понравившийся тип рамы к пилотовским реалиям. Потом чертеж переносится на лист оргалита (или картона) в натуральную величину. Зачем? А потом можно будет гнуть трубы и простым прикладыванием проверять, как согнули. При адаптации обязательно изучить статью на oppozit.ru и чертить, учитывая описанные параметры. Иначе можно построить бомбу замедленного действия, которая в самый неподходящий момент или отправит в столб, или просто завалится в повороте или вылетит с трассы. Я несколько преувеличиваю, но тем не менее, это очень важно.

Не могу выбрать тип рамы для будущего чоппера

Проще всего строить раму типа хардтейл, т.е. без амортов вообще, жесткую. Про типы рам много написано в интернете, поисковик в помощь. Если думается, что с такой рамой будет отбивать задницу, можешь (если у тебя двухтактник не очень бородатых годов (с удлиненным маятником)) просто выкинуть моноаморт, и попробовать поездить без него. Будете приятно удивлены) А вообще, на оппозит.ру очень много информации. 70% документации – оттуда. Если строить софтейл, то можно взять два минских амортизатора. Кстати говоря, можно построить совершенно феерический софтейл, который будет выглядить как хардтейл, но при этом будет подрессорен, и аморта не будет видно Кстати говоря, пилотовская рама сама по себе не шибко хорошая для чоппера, ибо довольно мягкая, и без использования амортизаторов тупо лопнет (возможно) и погнется (Обязательно. Проверено) через пару сотен километров. Далее. Без стапеля варить раму с нуля – безумная затея, ИМХО. Ибо когда варишь трубы, раму ведет просто безбожно, и как ее перекорежит в результате – никому не известно. Чертежи и статьи о стапелях в есть т.ч. на оппозит.ру. Если бюджет совсем ограничен, стапель можно собрать из дерева, и варить, поливая его водичкой, чтобы не загорелся. Но т.к. жесткость дерева несравнимо ниже, чем железа, продумать конструкцию стапеля придется КРАЙНЕ тщательно. От Пилотовской рамы отрезается и выбрасывается все, кроме рулевой колонки с куском рамы, к которому приклепан шильдик с номером Если исходный байк без документов, то можно забить на номерной шильдик, и оставить раму про запас, сняв с нее рулевую колонку, и сделав для нее новую обойму в новой раме.

Я консультировался у спецов, они говорят, что ничего не развалится

Да, не развалится, если все делать грамотно, причем желательно, с расчетами. В статье про чоппер Пумбы черным по белому написано, к чему приводит слишком большой вылет передней вилки, и большой угол наклона – рама просто развалится. А в вышеуказанной статье на оппозит.ру еще и рассказывается, как он при этом будет ездить. Желательно почитать какие-нибудь доки по проектированию, чтобы хотя бы на глаз прикинуть, какая где будет жесткость. Кстати, удлинять раму тоже нужно с умом. Усиление косынками – тоже хорошее подспорье.

Оставлю родную раму – это просто и круто выглядит

То, что это просто – бесспорно. НО: Если оставить родной моноаморт, никакого чоппера не получится, получится полуколхозная “классика”. Если выкинуть моноаморт, получится прекрасный угол наклона вилки примерно в 40-45 градусов (сейчас не помню уже). НО: Движок немного изменит свое положение, что может привести, по мнению некоторых, к нарушениюю его работы. Можете провести эксперимент, вытащив аморт. Вы увидите, что двигатель почти не изменил положения, так что по моему мнению, ничего с ним не случится. С таким положением двигателя я отъездил пру тысяч без каких-либо осложнений. А по поводу того, что ресурс двигателя сократистя, скажу, что я уверен, что за постройкой чоппера последует тюнинг двигателя (если уже не был проведен), так что измение положения на пару градусов вообще можно не принимать во внимание. Плюс надо иметь в виду, что чоппер с такой высотой по седлу – бред. Седло надо опускать. Но в случае с родной рамой это можно сделать только двумя отностительно простыми способами: поставив моноаморт покороче, либо наварив на раму и маятник два амортизатора например от Минска. НО: моноамортов, выдерживающих сжатие пилотовской рамы, и при этом не стоящих бешеных денег, я не видел. В итоге, учитывая весь объем работ по доводке и услиению рамы пилота – проще делать раму с нуля. Также немаловажент тот факт, что чоппер с такой рамой… не очень смотрится. Хотя у Пумбы вобщем-то получилось.Но тут уж каждый решает сам.

Оставлю родные колеса

Чоппер без большого переднего колеса – фигня, имхо) Да и похоже в результате на ИЖ-Юнкер. А надо бы чтобы был эксклюзив=) К Пилоту прекрасно подходит 19″ колесо от Риги. Единственная доработка – поставить другие подшипники под пилотовскую ось, и чуть расточить отверстия в крышках ступицы (у риги ось тоньше). Колесо вместе с подшипниками прекрасным образом покупается у барыг в Сокольниках. По мере возникновения новых мыслей буду дописывать, идеи приветствуются, флуд и холивары – в сторону)

Но вернемся к чопперу. Сейчас он висит на стене в гараже (ибо на полу места давно нет, кругом мотоциклы).  Правда, он очень пыльный из-за того, что в гараже постоянно работает болгарка, и нет возможности его каждый раз отмывать. Что самое прекрасное, он заводится с руки, что автор с удовольствием и продемонстрировал. Звук – шикарный! Про процесс постройки было сказано много слов, не буду печатать все, отмечу лишь некоторые моменты. Двигатель был расточен до объема ~100 см³ , добавлено два дополнительных продувочных канала (теперь их семь!), изменена форма впускных и выпускных окон и многое другое. Была рассчитана и воплощена в металле настроенная система выпуска, установлены звезды другого размера для увеличения скорости. После всех этих махинаций байк легко едет со скоростью 120-130 км\ч. Мощность на грани фантастики. На переднее колесо был установлен гидравлический дисковый тормоз! В общей сложности байк прошел более 60 тысяч километров! Далее много фоток и некоторое количество комментариев. При просмотре учитывайте, что все жуткие места сварки – следствие долгих экспериментов, переделок и поломок. Кому не нравится теперешний вид, смотрить фотки из статьи..

Итак, вот фотографии чоппера из ЗИД-50 и краткие комментарии к ним со слов автора:

Общий вид:

Переднее переспицованное колесо с дисковой тормозной системой от Ижа (слева)  и родной барабанной (справа). Диск притянут болтами к ступице через втулки. Шляпки болтов спилены почти “под ноль”, чтобы можно было оставить барабанные тормоза. Тормозная машинка крепится к стакану при помощи стальных хомутов из отрезков толстостенной трубы, ибо от сварки хлипкие стаканы сразу “ведет”.

Устройство рулевой колонки. Трубы передней вилки удлинены при помощи вставок, для придания жесткости добавлена третья траверса:

Резонатор. Вся выпускная система рассчитана с консультациями у Александра Войтенко.

Центральная часть рамы. Каждая видимая труба удлинена при помощи вставки.

Заднее переспицованное колесо и самодельный глушитель с флейтой.

Заднее крыло от оппозита, стоп-сигнал от велосипеда, и полусамодельные поворотники. Задняя часть поворотников (справа) выточена из цельной болванки! Тяжеленные штуки!

Устройство тормозных рычагов. Качалка заднего тормоза (слева) и лапка переднего и заднего барабанного тормозов (справа).
Барабанные тормоза срабатывают одновременно от одной лапки.

Крепление выноса подножек водителя. Вид сверху (слева) и снизу (справа).